Какие трубы лучше использовать для забора: честный разбор вариантов

Когда выбираешь трубы для забора, кажется, что разницы большой нет: бери что подешевле и ставь. Но стоит ошибиться — и уже через пару лет забор начинает заваливаться, а трубы ржавеют так, что от них остаются только воспоминания. Проверено на собственном дачном опыте.

Тысячи людей в России ежегодно тратят деньги на то, что потом приходится ремонтировать или даже менять. Поэтому и решил разобрать тему в деталях: какие трубы действительно стоят своих денег, какие служат дольше, а какие могут подвести уже через сезон.

Самое первое — не ведитесь на фразу «бывает и так держится». В выборе труб новичкам лучше ориентироваться не по цене, а по реальным характеристикам материала: толщина стенки, форма трубы, антикоррозийное покрытие. Всё это напрямую влияет на то, будет ли забор стоять как вкопанный или рассыпется после первой зимы.

• Металлические или профильные: в чём разница
• Какие параметры труб реально влияют на прочность
• Как выбрать трубу под конкретный тип забора
• Лайфхаки: что ещё учесть при монтаже

Металлические или профильные: в чём разница

На рынке чаще всего встречаются два типа труб для забора: круглые металлические и профильные (прямоугольные или квадратные). Оба варианта кажутся надёжными, но ведут себя по-разному в эксплуатации и монтаже.

Круглая металлическая труба — это, по сути, обычная водопроводная труба. Её использовали для заборов ещё в советские времена. Она крепкая, но не всегда удобна для крепления штакетника или профнастила. Из-за формы крепёж может болтаться, особенно если не подобрать правильные кронштейны. Ещё минус — за счёт округлой формы стойку труднее ровно выставить при монтаже.

Профильная труба — прямоугольная или квадратная, с ровными гранями. Главный плюс — к ней проще крепить заборные секции: листы лежат плотно, саморезы вкручиваются без наклонов. Такие трубы реже гнутся по сравнению с круглыми того же веса: у них выше жёсткость за счёт формы.

Доступность не зависит только от формы. По цене профильные трубы часто даже дешевле круглых того же размера, а по весу — легче почти на 10-20% за счёт другой геометрии стенки. Для сравнения, посмотри эту таблицу:

Чисто по опыту: трубы для забора лучше выбирать профильные. Монтировать проще, при одинаковой толщине стойка крепче стоит и дешевле по деньгам. А вот если есть задача построить временный забор — ради экономии можно взять круглую, с учётом всех нюансов.

• Профильная труба удобнее для крепления секций и ворот;
• За ту же цену профиль часто весит меньше, а нагрузку держит даже лучше;
• Круглую трубу чаще используют для временных конструкций или в качестве угловых стоек, если нужна особая жёсткость.

Так что определяйтесь по задаче. Для большинства обычных участков профиль — это почти всегда оптимальный вариант.

Какие параметры труб реально влияют на прочность

Часто кажется, что чем толще труба, тем лучше. Но на практике это не всегда оправдано. Прочность трубы для забора сильно зависит от нескольких параметров, и вот самые важные из них:

• Толщина стенки. Если взять трубу с толщиной меньше 2 мм, она может прогнуться даже под обычным забором из профнастила. Обычно оптимальный вариант — 2–3 мм. Для ворот и калиток — лучше не экономить и взять 3–4 мм.
• Диаметр или размер профиля. Чем больше размер, тем прочнее весь каркас. Для обычного частного забора советуют брать профильную трубу 60×60 мм для опор, а 40×20 мм — для лаг.
• Качество металла. Не смотри только на внешний вид: дешёвые трубы с плохой сталью быстро дают трещины или ржавчину, особенно если сварка некачественная.
• Наличие покрытия. Оцинкованные трубы защищены от коррозии почти в 3 раза дольше, чем голый металл. Окраска или порошковое напыление тоже помогают продлить срок службы, но главное — чтобы не было сколов после монтажа.

Вот table, чтобы сориентироваться, что брать для разных задач:

Совет: всегда смотрите на сварные швы — в дешёвых трубах они часто очень тонкие и легко трескаются. И не забывайте, что трубы для забора сэкономить целесообразно только если нужен короткий, временный вариант. Для постоянного лучше не экономить на толщине и покрытии: это сразу заметно по мушкетёрам — через два сезона начинаются проблемы.

Как выбрать трубу под конкретный тип забора

Сначала вспомним главное — не существует универсальной трубы для всех заборов сразу. Для сетки-рабицы, штакетника, профнастила или кирпичного ограждения нужны свои параметры. Здесь промах — и пострадает либо долговечность, либо кошелек.

Для легкой сетки-рабицы подойдут круглые трубы диаметром 48-60 мм, толщина стенки не меньше 2 мм. Экономить нельзя: тонкая труба быстро сгниёт и покосится. Для простого деревянного забора хватит и профильной трубы 40х40 мм с толщиной 2 мм. Такой вариант стоит дешевле и проще в установке — тащить на участок легче, чем круглую трубу такого же веса.

Забор из профнастила — особый случай. Он тяжелее сетки и досок, поэтому тут советую только профильную трубу 60х60 мм, не тоньше 2 мм стенка. У меня на старом участке стоял забор на трубах 40х40 — через 5 лет пришлось менять. Причём и профлист начал гнуться из-за слабого основания. На новой секции сделал правильный выбор — забыл о проблемах как минимум на 10 лет вперед.

• Трубы для забора из бетонных панелей требуют уже диаметра от 76 мм и толщины стенки от 3 мм. Они держат громадный вес.
• Под кирпичный забор берут круглую трубу не менее 80 мм с толщиной стенки 3-4 мм. Здесь лучше брать с запасом — такие опоры должны выдерживать даже сильные ветра и зимнюю нагрузку снега.

А вот таблица для понимания, как сильно параметры зависят от типа забора:

Совет: Не слушайте продавцов, которые советуют брать трубу“потоньше, хватит и такой” — обычно у них цель поскорее продать залежалый товар. Пусть опоры обойдутся на пару тысяч дороже: зато не придётся тратиться на ремонт каждый год.

Лайфхаки: что ещё учесть при монтаже

Даже если выбрал идеальные трубы для забора, можно всё испортить на этапе установки. Бывают случаи, когда экономят на мелочах – в итоге забор стоит криво, гниёт у самой земли, или даже падает после зимы. Вот на что точно стоит обратить внимание:

• Глубина установки – минимум 1/3 длины трубы должна быть в земле. На сыпучих и глинистых почвах – часто даже глубже, иначе морозы просто вытолкнут стойки весной.
• Бетонирование. Без бетона – только для временных конструкций. Для постоянного забора заливайте бетон вокруг каждой трубы, не жалейте раствора. Просто земля не удержит даже лёгкий забор.
• Дренаж. Многие забивают на это, а зря: вода скапливается в трубе, и начинается коррозия. На низких участках обычно делают внизу трубы дырку для выхода воды или ставят заглушки сверху и снизу.
• Антикоррозийная защита. Любую трубу после резки или сварки обязательно нужно обработать антикоррозийкой. Многие уверены, что так никто не делает, но разница во внешнем виде уже через пару сезонов — огромная.
• Точки сварки. Проварите и проверьте швы — слабый шов треснет, особенно если забор высокий или его часто открывают/закрывают (например, у калитки или ворот).

Реальный пример из практики: когда ставил забор для родителей, первые два года стойки просели, потому что забыл про дренаж и поставил без бетона. Пришлось переделывать. С бетоном и дренажом дальше проблем не было даже после трех жёстких зим.

Вот что советует инженер-строитель из московской компании “ЗаборЭксперт”:

«Иногда экономят на бетоне и глубине, а зря. Хорошая установка продлевает срок службы забора как минимум вдвое — главное, заложить стойки глубже промерзания почвы и всегда закрывать концы труб».

Вся фишка — не только выбрать материал, но и грамотно его поставить. Если всё сделать по этим правилам, даже самый бюджетный забор прослужит гораздо дольше, чем дорогой, поставленный наспех.